Bajo el mar de galicia

Mar abierto y mil doscientos kilómetros de costa, sumergen  a Galicia en una historia de naufragios y barcos hundidos en combate; la mayoría de sus restos yacen aún bajo el agua, configurando un patrimonio cultural importante y difícil de cuantificar.

Entre 400 y 500 "yacimientos submarinos" se hallan en nuestra costa, fruto del gran número de hundimientos registrados a lo largo de la historia.

Algunos de estos tesoros fueron encontrados de manera fortuita por submarinistas, pescadores o empresas que realizan estudios de impacto ambiental en el mar.

La bahía coruñesa es una de las zonas señaladas como de las más ricas en pecios submarinos; se piensa que el antiguo puerto romano se conserve aún bajo estas aguas.

 Claro que si hay un lugar donde la historia anegó el mar de restos de naufragios, este es el territorio marítimo comprendido entre Carnota y Malpica, es decir, en la Costa da Morte.

En Camariñas, el Cementerio de los Ingleses nos recuerda una de las mayores tragedias: el naufragio en 1890 del buque escuela inglés Serpent.

Aquella tragedia dejó 172 muertos y sólo tres supervivientes. 

Alrededor del Cabo Vilán aún permanece hundido este barco, que además de alargar la leyenda negra de esta costa, aumentó la lista de tesoros históricos de Galicia-

Un poco más al sur, en la ría de Vigo, entre la isla de San Simón y el puente de Rande, se encuentra sumergido el pecio más popular: el de los Galeones de Rande.

Escondidas entre el fango y la arena, auténticas cápsulas del tiempo se esparcen por esta ría cargadas de datos históricos sobre aquella batalla  en la que en 1702, se hundió la mayor flota española, según dicen cargada con el conocido : "Tesoro español de Indias"

Tres anclas en el Parque de los Cedros de Vigo nos recuerdan aquel hundimiento legendario que conquistó a Julio Verne.
Leyenda y realidad de estos tesoros sumergidos duermen en nuestro mar alimentando los sueños de unos y otros.

Varios barcos hundidos han sido descubiertos en varios pecios de las Islas Cíes, pero ninguno es más codiciado que el santo Cristo de Maracaibo. Al parecer era el que llevaba a bordo todo el tesoro que motivó aquella batalla.

O camiño dos faros

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con Finisterre por el borde del mar: Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que está acompañado por todos los faros y lugares especiales de la Costa da Morte.

El camino nos lleva por senderos de pescadores, escondidos y pequeños. De Malpica a Finisterre los paisajes que nos rodean son salvajes; acantilados abruptos, altas rocas y bosques que esconden a los ojos del viajero playas vírgenes. Galicia en estado puro sin un alma de por medio.

Una de las experiencias más hermosas de la ruta son los atardeceres anaranjados de Finisterre. Lugar de peregrinaje de antiguos celtas y romanos; antiguas civilizaciones que venían a deleitarse con los atardeceres de los confines del mundo.

El clima es duro, el mar arrecia y el viento, casi siempre presente, puede hacer que los árboles crezcan en diagonal creando fantásticos túneles llenos de misterio. Las gaviotas, la paz, la inmensidad de la naturaleza tan brava como el mar que llega a su orilla, te acoge con el silencio, roto sólo, por la propia naturaleza que te habla desde sus entrañas.

Siete faros acompañan el camino de A Costa da Morte, bautizada así, por los ingleses a  finales del siglo XIX, cuando tres hundimientos británicos acabaron con la paciencia en la zona y forzaron a la construcción de los faros. El más nuevo es el de Punta Nariga, de 1997, con una base en forma de barco que parece querer adentrarse en el mar.
Aquí abundan margaritas gigantes que salpican de blanco y amarillo el verde que puebla los pies de las gigantescas rocas.
El más antiguo y uno de los más espectaculares, es el Cabo Vilán, de 1986, - construído seis años después de la tragedia del Serpent- encaramado a unos acantilados y rodeado de aves. Fue el primer faro alimentado con electricidad .
Es uno de los eternos vigilantes, erigido sobre un saliente de 104 metros de altura y lanza destellos visibles a 40 millas cada 15 segundos.
Desde Cabo Vilán y desde el faro, las vistas sobre el reflejo del mar hipnotizan, y es que las playas salvajes de la Costa da Morte tienen una durez y una belleza especiales.

Cerca, a pocos kilómetros, se encuentra el Cementerio de los Ingleses.
Aquí se han quedado 172 guardiamarinas ingleses que naufragaron cuando viajaban en el buque escuela Serpent, en noviembre de 1980, cuando una brutal tempestad estrelló la nave contra a Punta do Boi, dejando la playa de Trece cubierta de cuerpos de náufragos. Desde entonces, todos los años acudía al lugar un buque de la armada inglesa a arrojar una corona de flores en homenaje a sus muertos, y hasta hace relativamente poco,cuando algún buque de la Marina Real pasaba frente a esta punta, disparaba salvas de honor.

 Siguiendo la carretera se llega hasta el mismo Faro de Roncudo. Dicen que el nombre de Roncudo procede del ronco rumor del mar cuando se estrella contra las rocas. En ellas los hombres y mujeres de Corme arriesgan sus vidas escapando de las olas y de los remolinos para obtener el mejor y más sabroso percebe del mundo. Sin embargo han muerto tantos allí que la zona está sembrada de cruces blancas en su recuerdo.

Etapa 1: Malpica-Niñóns (21,9 Km)

Etapa 2: Niñóns- Ponteceso ( 26,1 Km)

Etapa 3: Ponteceso-Laxe ( 25,2 Km)

Etapa 4 :Laxe- Arou (17,7 Km)

Etapa 5 : Arou-Camariñas (22,7 Km)

Etapa 6 : Camariñas- Muxía (32 Km)

Etapa 7 : Muxía- Nemiña (24,3 Km)

Etapa 8 : Nemiña-Cabo Finisterre (26,2Km

AVELAIONA

"Cando a avelaiona laia, prepara a mortalla"

 Este precioso animal que abunda en nuestros bosques y se pierde en la oscuridad de la noche, anuncia, según muchos gallegos, la llegada próxima de la muerte.

 Para advertir a las personas canta, emite sonidos de queja o habla con voz lúgubre. Actúa de noche agazapada en las sombras.

La muerte según la mitología puede disfrazarse y mostrar diferentes formas, y en Galicia, donde somos el segundo país con más cultura de la muerte, después de Egipto, esta cultura antigua se pierde a lo largo de los siglos.

Hay testigos en nuestra tierra que dicen que se puede transformar en diferentes animales y que advierten su llegada. En muchas regiones de Galicia, durante muchos siglos y hasta ahora, un fenómeno misterioso disfrazado de animal, ha estado aterrorizando con sus canciones nocturnas a todos aquellos que la escucharon. En algunas regiones la llaman "avelaiona" y en otras el ave de la muerte.

Este pájaro mitológico, cuando se acerca la muerte de un individuo, canta alrededor de su casa camuflada por la noche oscura y salen siempre de la montaña.

Hay muchos testigos de estas canciones. La muerte se disfraza de pájaro, es más, se asegura que cuando canta, en menos de una semana alguien o incluso varias personas morirán en un corto período de tiempo después de oír su canto.

Las aves que se atribuyen a la "Avelaiona"son las rapaces nocturnas, como el búho  entre otros. Pero muchos testigos, especialmente de la Galicia más rural, como en el valle del Tea, dicen que no se trata de ninguna de estas aves, si no de esta otra más terrorífica.

" la cabra del monte o Avelaiona no es cualquier ave, solo aparece cuando alguien muere y canta desde el monte más cercano a la casa del que va a morir, unos días antes de su falleciemiento"

Otros cuentan "Desde mi casa, cuando la oía por la noche, dependiendo de la dirección en que vayan las canciones, sé en que zona va a morir alguien del pueblo, y si en esa misma noche canta en más de una dirección, habrá muchas muertes. Como de costumbre sus canciones son viejas, pero a veces, son de un pájaro nuevo, y entonces, el que va a morir será una persona joven."

En la actualidad las creencias en este ser mitológico se fueron perdiendo poco a poco, pero en el rural, aunque los más jóvenes dudan de su existencia, hay un gran respeto sobre esta creencia porque aún hay muchos que aseguran que lo han experimentado, y que el pájaro de la muerte es la misma muerte con alas.

No solo en Galicia la gente se aterroriza con estas leyendas. En Nepal, el búho está asociado con el pájaro diablo, animal mitológico que se dice que emite terroríficos gritos humanos.

En la Patagonia temen a la chotacabras ( una pequeña y feísima ave de color gris) que abunda en las faldas de la cordillera.

Cada uno que saque sus propias conclusiones. Esto no es más que un aviso a navegantes. Particularmente el canto en la noche de estas aves me parece precioso y por otro lado tampoco está de más que nos recuerde lo efímera que es la vida. No deja de ser un canto a la reflexión en estas fechas.

El título que nunca existió ¿ Quien mató al marqués de Sargadelos?

Raimundo Ibáñez, nació en el seno de una familia hidalga ( Santa Eulalia de Oscos, Asturias)  con escasos recursos y llegó a convertirse en un poderoso empresario.

Estudió en el Monasterio de Villanueva de Oscos. Posiblemente los escasos recursos de la familia le impidieron cursar estudios en la Universidad, trasladándose al poco tiempo a Ribadeo, donde fue nombrado administrador de la familia Rodríguez Arango y Mon.

El cargo le sirvió para introducirse en el mundo de la empresa y la economía. A la edad de 25 años ya disponía de un capital. A partir de 1780 los negocios crecen al conseguir la licencia para comerciar con las Indias y en 1784 funda la Real Compañía Marítima para incrementar las importaciones de lino de Rusia, hierro y acero de Suecia, ollas de Burdeos y bacalao de Terranova.

En 1788 creo la fábrica de hierro y aceros de Sargadelos situada en Cervo, muy cerca de Vivero. Fueron, sin duda, los primeros altos hornos modernos que hubo en España. Comenzó fabricando potes y utensilios domésticos, luego aperos de labranza, rejas y balanzas para terminar fabricando toda clase de manufacturas de hierro. La empresa tuvo un éxito inmediato, tanto es así, que en 1789 el gobierno trató de comprársela.

Después de este éxito, trató de crear tres fábricas más en Sargadelos: una de cerámica, otra de vidrio y una tercera de textil. 

Fue la de cerámica la única que consiguió poner en marcha lanzando los primeros productos al mercado en 1807.

Fue una persona influyente y mantuvo relaciones muy estrechas con los poderes públicos.  En 1794 fue nombrado Comisario de Provincia de Marina y poco después le fue concedida la categoría de Oficial Superior del Real Cuerpo de Artillería.

En 1808 ya se hallaba en trámite la concesión de un marquesado de Sargadelos, que no se llegó a expedir oficialmente debido a la Guerra de la Independencia. Sin embargo desde entonces fue conocido como el Marqués de Sargadelos ya que el pueblo le concedió ese título.

De poco le valió formar parte de la junta de defensa contra los invasores napoleónicos, porque hubo de firmar la paz cuando ocuparon la villa y cuando se fueron, la turba animada por los eclesiásticos, lo consideró el principal afrancesado y creyeron la idea de que en su casa guardaba importantes tesoros. La asaltaron y le sacaron a golpes  a la calle y allí, a cuchilladas le dieron muerte acabando con su vida ante su mujer y su hija.

En mayo de 1808 estalla la guerra contra los franceses y en febrero de 1809 Ribadeo es ocupada por los invasores. Un ejército asturiano bombardea la villa y cruza el río Eo con intención de ocuparla. 

Las tropas francesas escapan a Mondoñedo y mientras tanto Ribadeo  queda sin autoridad a merced de los grupos que se dedicaron al pillaje y el 2 de febrero de ese mismo año el Marqués de Sargadelos es asesinado en plena calle.

Sus restos fueron sepultados en el convento de San Francisco de Ribadeo.

Se especula con la idea de que los poderes tradicionales de la nobleza y el clero hicieron resistencia a la modernidad de sus proyectos y posiblemente fuesen los maquinadores de su trágica muerte. 

Hay que darse cuenta de que el sistema de vida se mantenía prácticamente inmutable desde la Edad Media

La loza de Sargadelos tiene un reconocimiento importante; sus piezas son solicitadas por coleccionistas y anticuarios y, a día de hoy los gallegos las guardan como un tesoro en sus hogares.

Un palleiro non se fai sen palla

La paja del trigo, centeno o avena que quedaba después de la "malla"  se almacenaba formando los característicos "Palleiros"; para hacerlos, se llamaba a un "paelleiro", que era el experto.  La paja se ataba en "medas" que se colocaban en posición vertical formando la base del "palleiro"que de esta forma aguantaban mejor la humedad. Sobre esta base de "medas" verticales se iba colocando la paja y el "palleiro" iba ganando en altura y adoptando su forma cónica característica.

Conforme se iba haciendo el "palleiro" y este ganaba en altura, el "paelleiro" subía al carro y después a una escalera e iba colocando la paja toda alrededor para que el "palleiro" fuese cogiendo la forma de una gran seta. Cuando la paja estaba colocada se  colocaba un cesto arriba de todo para que no entrara el agua. El centeno, casi siempre, se dejaba para el final, ya que por él se desliza mejor el agua.

El remate final del "palleiro" era el carapucho. Se escogía la mejor paja y se ataba con un mimbre, al final se colocaba una rama de laurel.

Esta era una  manera de almacenar la paja con el fin de disponer de ella en el tiempo para la alimentación de animales. Se trataba de obtener cierta protección de los agentes atmosféricos y lograr que el producto se conservara,en la mayor medida posible. En la actualidad, con el uso de la maquinaria, este modo de almacenamiento ha sido sustituído por las  "pacas" o fardos de paja.

Esto forma parte de las prácticas agrícolas tradicionales de diferentes lugares del mundo. Aquí llamados "palleiros", en Asturias se llamados "Medas"

La pila se hacía a prueba de agua y el heno se comprimía bajo su propio peso.

El " palleiro" formaba parte de la vida agrícola. Cuantos más palleiros había en la casa, más se suponía la riqueza de la misma.

Y después de todo este trabajo, hacían una gran fiesta!! Era la mejor fiesta del año y había una por cada casa.

En algunas casas la comida era mejor que en otras, como en todas las épocas, pero lo que no cambiaba eran las ganas de juntarse de todas las casas de la aldea donde no faltaba comida, vino del ribeiro y mucha" troula"(fiesta).

La Virgen de Quitapesares

En la torre del campanario de la basílica de Santa María pocos reparan en el relieve de una mujer vestida de sol. Se trata de una imagen descrita en el Apocalipsis: una virgen rodeada de luz con la luna a sus pies y coronada de estrellas. Es la Virgen de Quitapesares. La misma imagen de la virgen que se venera en la iglesia de Placeres, a la que se le atribuyó el milagro de librar a la ciudad del corsario Drake y del saqueo inglés, dado que la ciudad del Lérez era especialmente apetecible.

Recibió un intenso culto durante dos siglos, pero en 1719, tras la invasión inglesa cayó en el olvido.

Dice una vieja tradición que la Virgen llamada de "Quitapesares" ejercía su influencia protectora en la ría de Pontevedra. A ella se le atribuía la capacidad de acumular sedimentos que impedían un ataque marítimo a la villa. A su vez dejaba varados y vulnerables al ataque a los barcos enemigos para ser abordados por los pontevedreses.

En 1585 algunos navíos de la flota inglesa, al mando de Francisco Drake atacan las poblaciones de la ría de Pontevedra. El hecho de que los ingleses no lograran atravesar la barra de arena fue atribuido a la milagrosa intervención de la Virgen de Quitapesares.

Se pensaba que esta virgen ejercía su influencia protectora sobre el fenómeno natural que se produce en la ría por la acumulación de sedimentos en el lugar donde el agua dulce confluye con la salada y que denominan la "barra".

Era un lugar peligroso para los navegantes y de hecho se alertaba a los barcos mediante un farol ( el denominado "lume de San Miguel") que también servía para señalar las aguas jurisdiccionales de Pontevedra. 

 La flota de Nueva España, escoltada por la armada de Luis XIV, es atacada en la ría de Vigo, en 1702, por la escuadra anglo-holandes, en la conocida Batalla de Rande. Sin embargo, el puerto de Pontevedra quedó al margen de la contienda y no sufrió ataque alguno, de este modo la Virgen de Quitapesares  acrecentó su devoción ante los fieles como protectora de la villa. Pero los cartógrafos que formaban parte de las tropas francesas, reconocieron las aguas y el litoral de las rías levantando planos detallados de toda la zona. Esta información tan valiosa fue puesta a disposición de sus nuevos aliados  los ingleses, facilitando así el desembarco de parte de las tropas de la escuadra del almirante Michells en el estuario del Ulla en el fondo de la ría de Vigo y, a marchas forzadas llegaron  bajo el mando del general Wade,  hasta la villa de Pontevedra.

La población  huyó despavorida ante esta invasión que asoló la desierta Pontevedra durante varios días.

En esta ocasión las  gentes entendieron que la Virgen no había protegido a sus fieles y estos la condenaron a un olvido tan profundo que, con el paso de los años, la mayoría de los pontevedreses eran desconocedores del significado de este relieve.

Ya nunca volverían a confiar en su pequeña Virgen iluminada por el sol.

Barco vikingo

De todas las embarcaciones que surcan las aguas gallegas hay unas que llaman poderosamente la atención y estas son los "drakkars"

Estas embarcaciones nórdicas aparecieron en nuestras costas por primera vez en el siglo IX y aquí, en Galicia, pueden verse durante todo el año en el río Ulla a su paso por Catoira. Este municipio se sirvió de su vinculación histórica con los ataques normandos para hacer de la cultura vikinga su estandarte y convertirla en la seña de identidad del pueblo. Con las invasiones nórdicas nuestro litoral se vio obligado a cambiar y, por tanto, se hizo necesaria la construcción de todo un sistema defensivo para evitar que los temidos vikingos se adueñaran de nuestros tesoros.

El drakkar es un tipo de embarcación utilizada entre lo siglos VII y XI por los vikingos en sus incursiones costeras en busca de riquezas y se caracteriza principalmente por su formato alargado, estrecho y ligero. Su armazón era de madera y destacaba especialmente su escaso calado, lo que permitía desembarcos muy próximos a tierra. La navegación se realizaba a remo, y dadas las dimensiones del navío, los remos ocupaban completamente y de forma llamativa toda la longitud del barco. Su perfeccionamiento llegó con la incorporación del mástil central que daba cabida a una vela de formato rectangular para ayudar a los remeros en su labor.

Por otro lado, la singular decoración de proas y popas tampoco pasa desapercibida. En el caso de los drakkars los motivos utilizados eran los dragones. Estos adornos que ayudaban a diferenciar el tipo de nave, eran realizados con el fin de intimidar a la vez que tenían un carácter de protección frente a los malos espíritus del mar.

 Estas  incursiones dejaron una huella importante; tanto es así que todavía, en la actualidad, se refleja en una de las más destacadas fiestas de Galicia : la "Romería Vikinga de Catoira"

En este municipio de la provincia de Pontevedra, concretamente en la parroquia del Oeste, se encuentra una de las obras civiles más importantes de la Edad Media Gallega, el Castellum Honesti o Torres del Oeste y y en torno a ella se celebra cada primer domingo de Agosto una romería vikinga. Una fiesta que fue poco a poco cogiendo fuerza de tal manera que el gobierno municipal decide hacerse con un auténtico barco vikingo. Se construye así el Torres Oeste que es una copia exacta de una pequeña embarcación encontrada en el fondo del fiordo ROSKILDE en Dinamarca. Pasa así a convertirse en el protagonista indiscutible de la Romería Vikinga hasta que en el año 2002 es declarada fiesta de Interés Turístico Internacional y para conmemorar este logro comienza a construirse un segundo drakkar: FREDERIKSSUND en referencia al pueblo danés con el que Catoira se hermana.

Estas reproducciones de los drakkars no se guardan en ningún museo, si no que se han construído para todo aquel que quiera navegar por el río Ulla  creándose  la Ruta Vikinga y, por supuesto para todos los vecinos de Catoira, convertidos en vikingos, cada primer domingo de agosto.

SIEMPRE GALICIA

Galicia, siempre Galicia. Una tierra compleja y siempre sencilla. Posee una gran sensibilidad, una profunda y equilibrada ironía y un gran amor por su tierra.

Vivir en Galicia, significa amar la vida de lleno, amar esa lluvia fina que cae "milagreira", sin cesar, como un riego continuo que hace crecer la hierba y los maravillosos bosques. Vivir en Galicia es amar esos mares oscuros y bravos, unas veces, y acogedores otras; es amar, en fin, la Naturaleza entera.

Aunque en Galicia ha habido muchas guerras: invasiones germánicas, romanas, árabes, combates contra piratas normandos, contra tropas napoleónicas, no hay en ella un personaje que sobresalga. Todas son gente del pueblo que defienden su tierra, su casa, su libertad, porque todos van juntos para un fin común.

 Y cuando los gallegos contribuyeron a la reconquista de España con sus esfuerzos, no ambicionaron para sí pueblos ni condados: solo querían contribuir a que sus hermanos de la Península vivieran libres, sin temer que algún día se viesen ellos mismos avasallados por aquellos a quienes desinteresadamente ayudaban. 

 En Castilla sin embargo, la venganza privada es el alma de la leyenda castellana: el odio nacido de un agravio que se hereda inextinguible de una en otra generación implacable hasta verter la sangre del ofensor o la de sus descendientes. Siempre el móvil de la acción es una pasión material: ambición de riquezas, posesión de una mujer...

En Galicia hay más encantamientos que milagros, más amores que guerras, más tragedias de amor que traiciones, más humor que lágrimas. Las hadas gallegas no usan varitas como las castellanas, tampoco habitan en castillos; son más humildes y sencillas: se ocultan en las fuentes que brotan del suelo, se cubren con una sencilla túnica de lino. Hilan y tejen como las mismas mujeres del pueblo.

Hay muchísimas leyendas que se reparten por toda Galicia. Tal vez la imaginación que los gallegos heredaron de los celtas, la grandiosa naturaleza que configura esta tierra, la enorme preocupación por el más allá, los matices de los campos, el rumor del viento al cruzar los bosques umbríos, el sonido de sus cascadas, los insectos que alumbran, el lamento del búho o del moucho en los pinares, adquieren dentro de la noche, esa negra sombra que asombraba a Rosalía.

El sol, la luna, el mar, los ríos, las fuentes, los bosques, todo cobra entonces poderes sobrenaturales, y dentro de esta Naturaleza nocturna y fantasmal, la ánimas andarán dueñas errantes sembrando la duda, el temor, esa angustia del alma gallega que se resume en los versos de Rosalía.

"Teño medo dunha cousa                "Tengo miedo de una cosa
 que vexo e non sei que é."               que veo y no sé que es."